CX Break 25D -84

[radovan]

Det er ingen film på rutene...
Men no har eg teipa frontruta og brukt radiatortettemiddel på ekspansjonstanken for å tette eit evt svettande register. Dessverre er rutene fulle av fukt framleis. Litt betre er det nok, men det er ikkje mogeleg å bruke bilen. No er eg begynt å angre på heile greia. Nokon som vil ha ein forøvrig god CX?

[RolandM]

Dette høres veldig frustrerende ut! Men det er dobbelt frustrerende når man står der med en ukjent biltype og kun har tilgang til andres vurderinger via forum, det blir både vanskelig å forklare og å lære når man ikke står ved den samme bilen og diskuterer. Og har man beskrevet de rette symptomene? Det er vanskelig å fjerndiagnostisere, selv for forumguruer. ;-)

Før du går til noen drastiske skritt ville jeg derfor ha sørget for å se på problemet SAMMEN med noen som kan CX. Hvor langt er det f.eks fra deg til Helge L.? Evt. ringe og høre med jonsto. Tredje mulighet er selvsagt Stårheim, som koster penger. Men gi i hvert fall ikke opp ut fra den helt klassiske frustrasjonen å stå alene med ting! :-)

[radovan]

Tja, når eg no har fått tilbod om å overta papsens gamle Granada er ikkje steget langt å gå for å selje CX'en.
Veldig synd, for CX er noko eg har hatt lyst på heile livet. Dessverre har eg ikkje tid til reparering no og eg prøvde å få tak i ein bil som skulle vere "tut og kjør" på det viktigaste og trudde eg hadde klart det.

Får puste roleg nokre gongar og telje til ti....

[hl]

Kanskje finn du tips på denne sida: http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXKARKUPV.HTM

[Asle]

For å sjekke diodene så må viklingene loddes fra, jeg har siden 1985 aldri funnet defekte dioder, det har alltid vært loddingene.
Var borti problemet i vår, da jeg var ut med drivverket i fjor sommer så valgte jeg å sette inn en byttedynamo som var så godt som ubrukt, resultatet ble ganske raskt dårlige loddinger, etter å ha demontert den så valgte jeg å sette inn den gamle igjen, men først demonterte jeg den, og fikk fjærnet det gamle tinnet og loddet opp med blyfritt tinn, siden har den fungert fint.

Og det tipper jeg den vil fortsette med. :D




Loddetinn som går i oppløsning når klimaet er ugunstig er ingen sjokkartet opplevelse for dem som har levd av å reparere ting andre har funnet opp...

Fra Multicore:
(Min utheving)

Service at high temperatures: The maximum
safe service temperature for any solder alloy
subjected to stress is about 40°C below the solidus
melting temperature, HMP alloy can therefore be
relied upon in service up to about 255°C compared
with about 145°C for the common tin/lead alloys.

http://www.farnell.com/datasheets/315929.pdf‎

I tillegg må man huske på at en god lodding ikke består av kun loddetinnet. En lodding er en legering av loddetinnet OG metallet/metallene som loddes sammen. Har man for stor klaring (eller liten overflate) mellom det som skal loddes sammen, blir loddingen dårligere fordi legeringen blir "tynnet ut". I tillegg har man problemer med at loddingen ikke er helt i ro mens tinnet størkner. Da får man bruddsoner som over tid vil svekke den mekaniske styrken i loddingen. Loddetinn er ikke mer mystisk enn at det utvider seg når det blir varmt, og trekker seg sammen når det blir kaldt. Dette gir mekanisk stress i loddepunktet. Inne i en generator er det ganske store, og regelmessige, temperatursvingninger som ikke er til fordel for oss.

Det er netopp dette økte "vinduet" som øker med 40˙C jeg tror gjør at loddingene nå er blitt mer robuste.
Rent mekanisk er blyfritt tinn også mye mer solid.

At det er orginalt med blylegering merker man godt når man avlodder viklingene, når man lodder med blyfritt størkner tinnet nesten umiddelbart, det gjør det ikke med blylegering, som du nevner her så er det nettopp en utfordring å holde loddepunktene i ro mens tinnet størkner. Alle som har lengre erfaring med reparasjon av elektronikk kjenner denne problemstillingen.

Når loddingene stadig løsner (min erfaring) på CX med denne plasseringen av dynamoen så er det grunn til å tro at helheten av konstruksjonen ikke er optimal, å reparere til original utførelse gjør at problemet bare gjentar seg.

At jeg aldri har hatt loddefeil feil på dynamo på Toyota, Ford, BX (150000 Km), XM 350000Km), C5 (230000Km) tor jeg underbygger teorien min om uheldig dynamoplasseringen på CX

Ved bruk av kraftig loddespiss for man overført varme med riktig temperatur raskt ved lodding, og man unngår ved rask oppvarming å overskride 250C˙ (mest vanlig grense på silisiumhalvledere) inne i diodene:

Typisk erstatningsdiode, denne har en arbeidstemperatur på opptil 215C˙ inne i Junction, da er blylegering umulig å bruke.

http://www.dz863.com/datasheet-83134673 ... Press-Fit/

Det er disse stasjonene jeg har, billig, meget kraftig og ekstrem levetid på spisser, samt lave priser på spisser.

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 201690.pdf

Og denne spissen:

https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... famid71132

Har ellers testet Weller 200 Watts penn som er enda raskere, men disse stasjonene er raskt 3-4 ganger dyrere.

Det som er viktig ved lodding av massive loddepunkt er lav termisk motstand mellom spiss og varmeelement, dvs stor overføringsflate og kort fysisk mellom element og loddespiss.

Det finnes helt sikkert andre stasjoner som er like gode eller enda bedre.

Så får jeg se om dynamoen min holder lengre nå da.

[tronde]

Typisk erstatningsdiode, denne har en arbeidstemperatur på opptil 215C˙ inne i Junction, da er blylegering umulig å bruke.

http://www.dz863.com/datasheet-83134673 ... Press-Fit/

Husk at du ikke lodder inne i junction. NTE5934/35 har oppgitt Maximum Soldering Temperature (1/4” from case, 10sec max) +250°C.
Du kan hekte på en pinnsettliknende kjøling på benet mellom lodding og kapsel også. Det kjøler voldsomt. Denne metoden var vanlig på gamle transistorer.

[Asle]

Typisk erstatningsdiode, denne har en arbeidstemperatur på opptil 215C˙ inne i Junction, da er blylegering umulig å bruke.

http://www.dz863.com/datasheet-83134673 ... Press-Fit/

Husk at du ikke lodder inne i junction. NTE5934/35 har oppgitt Maximum Soldering Temperature (1/4” from case, 10sec max) +250°C.
Du kan hekte på en pinnsettliknende kjøling på benet mellom lodding og kapsel også. Det kjøler voldsomt. Denne metoden var vanlig på gamle transistorer.

Antar at du mener germaniumtransistorer? (har noen AC187/188 og AD149 liggende, er nok museumsgjenstander de nå)
Vekselstrømsdynamoen kom nok ikke før silisiumhalvledere for store strømmer kom, vet knapt om det fantes germaniumdioder som tålte noe særlig strøm og varme.

Det er nettopp for å få kort loddetid at man må ha kraftig loddebolt med riktig temperatur istedet for en svak bolt med høy temperatur, da rekker ikke varmen å nå inn til junction
En kraftig spiss med god varmeledningsevne gjør prossessen kort, når tinnet smelter har man ved blyfritt ca 230C˙ (god temperaturindikator), man trenger ikke å holde punktet varmt lengre enn ca 3-5 sek, holder man for lenge slutter flussmiddlet å virke, da med et kornete og dårlig lodderesultat.

[jonsto]

Det er ingen film på rutene...
Men no har eg teipa frontruta og brukt radiatortettemiddel på ekspansjonstanken for å tette eit evt svettande register. Dessverre er rutene fulle av fukt framleis. Litt betre er det nok, men det er ikkje mogeleg å bruke bilen. No er eg begynt å angre på heile greia. Nokon som vil ha ein forøvrig god CX?

Det er Martins Super Sealer du bør prøve.
http://www.fosstrade.com/
Blåmann dugget ned frontruten med en gang den startet. Prøvde først med en pose Martins Super Sealer. Det ble bedre, men ikke helt bra. Hadde på en pose til, og det ble helt tett. Kjørte med den i flere år uten problemer. Er tett enda, men har i det siste vært avregistrert pga ødelagt gearboks.
Jeg tappet av litt vann slik at middelet kom inn i slangen ut fra eksp. tanken.

[radovan]

Det blir ikkje dogg på ruta med det same ein startar, men no var eg på ein liten tur og etter ca 7-8 minutt såg eg skuggen av damp som kondenserte på ruta. Denne gongen drog eg ikkje på varmeapparatet. Då eg kom heim fem minutt seinare var alle rutene nesten ugjennomsiktige.

Får prøve denne Supersealeren til Martin. Skal sjå om dei har det på bilmiddelsjappene i Stryn i morgon.

Forresten var det lite væske på ekspansjonstanken då eg hadde på radiatortettemiddel sist. Det kan ein jo dra konklusjonar ut frå...

Elles fekk eg ein pakke frå Classic Parts. Skal bli artig å sjå kva dei har sendt meg. :D

[radovan]

Må ein løyse av den grøne hydraulikkpumpa for å ta av dynamoen?

[jonsto]

Må ein løyse av den grøne hydraulikkpumpa for å ta av dynamoen?

NEI!!!! Den store bolten (21mm hode) skal bare trekkes ut til dynamoen løsner. Du skjønner prinsippet når du ser det. Bolten er tykk de første 3 centimetrene, siden blir den tynnere og så er festet på dynamoen "delt". Når du skal sette den inn igjen lønner det seg å tape fast "mutteren" med maskeringstape. Sjekk også at bolten er spisset i den enden.

[radovan]

Martins Supersealer er innkjøpt og klar til prøving... blir nok seinare i dag.
Skal eg bruke begge pakkane eg har kjøpt?

[jonsto]

Prøv med en først, blir ikke det bra så bruker du den andre også.

[radovan]

For seint, har alt tømt nedpå alt. Vart for ivrig...

Men nytt problem:

Bilde0296.jpg (139.73 KiB) Viewed 3618 times

Det var eit frykteleg dårleg bilete, men den gamle dynamoen (øverst) har ei svart og ei raud ledning som er koble til ei brun og ei svart på bilen, ei blå som går frå eit punkt til eit anna på sjølve dynamoen og ei gul som går til ein skrue. På denne festar ein ein "kabelsko" med ei tjukkare ledning. Så langt er alt vel, men nyedynamoen har kun ein liten flatstift tilkytt ei raud ledning og elles berre ein skrue med B+ på.

Korleis gripe dette fatt?

[jonsto]

Det stemmer nok ja. Den gammle dynamoen har tilkobling for konstant +. Når du kobler opp den nye så skal den tykke ledningen (som går til startmotoren) kobles til B+. Den tynne ledningen som kommer fra ladelampa skal til flatstikkeren. Den kommer bakfra på siden av motoren under vannpumpen og inn gjennom torpedoveggen. Husker ikke om den går mot en kontakt på baksiden av motoren. Men om du setter på tenningen skal ladelampen lyse når du jorder den. Eller setter den på dynamoen når denne er montert. Den ledningen som blir til overs må du enten fjerne eller issolere.